Qué dijo la dirección de LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne en la llamada del Q3 2025

El trimestre: vuelta al crecimiento orgánico y mejora generalizada

LVMH cerró los primeros nueve meses de 2025 con ingresos de aproximadamente 58.000 millones de euros, un descenso del 2% en términos orgánicos y del 4% en términos reportados, arrastrado por un impacto negativo de divisas del 2%. Sin embargo, el tercer trimestre marcó un punto de inflexión: el grupo volvió a crecer un 1% en términos orgánicos, aunque la apreciación del euro dejó un impacto negativo del 5% en los ingresos reportados. La mejora fue visible en todas las divisiones y geografías. Moda y Marroquinería, la mayor división del grupo, cerró el trimestre con una caída del 2% orgánico, pero con una mejora secuencial significativa respecto al segundo trimestre impulsada por tráfico y volumen, no por precio. El resto de divisiones registró crecimiento positivo: Distribución Selectiva lideró con un alza del 7%, seguida de Relojes y Joyería y Perfumes y Cosmética, ambas al 2%, y Vinos y Espirituosos al 1%.

El euro fuerte fue el factor más citado como lastre externo. La dirección señaló que el impacto negativo de las divisas en el cuarto trimestre será probablemente mayor que en el tercero, aunque las coberturas de tipos de cambio aportarán cierta compensación en márgenes durante la segunda mitad del año.

China, Estados Unidos y las dinámicas por nacionalidad

La China continental registró crecimiento en términos orgánicos por primera vez en varios trimestres, con un avance de un dígito medio a alto en el consumo local. Sin embargo, el gasto turístico chino fuera del país continental siguió cayendo a doble dígito, lo que mantuvo al conjunto del clúster chino en terreno ligeramente negativo —dígito bajo—. La dirección subrayó que el entorno macroeconómico en China no ha cambiado de forma fundamental: el mercado inmobiliario sigue siendo complejo y el desempleo permanece elevado. La apertura del concepto «La Louis» en Shanghái generó tráfico excepcional y se convirtió rápidamente en uno de los puntos de venta más productivos de la marca en maletas. Estados Unidos mostró mejora secuencial, aunque la dirección reconoció que parte del avance en Champán se debió a reposición de inventario en distribución, y no descartó que la anticipación de aranceles haya contribuido marginalmente al dato. En Japón, la comparativa del año anterior —cuando el yen débil disparó las compras turísticas chinas— siguió pesando, pero el deterioro se moderó visiblemente.

Lo que viene: comparativas más exigentes en Q4, alivio en 2026

La dirección advirtió que el cuarto trimestre presentará una base de comparación aproximadamente cuatro puntos más exigente que el tercero para el conjunto del grupo, especialmente en Asia, Europa y Estados Unidos, donde el año pasado el dólar fuerte impulsó el turismo comprador en Europa durante las fiestas. En cambio, Japón ofrecerá una comparativa más fácil. Para 2026, la compañía espera que las bases de comparación se vuelvan favorables y que las colecciones de los nuevos directores creativos —Jonathan Anderson en Dior, Michael Rider en Céline y la recién anunciada Maria Grazia Chiuri en Fendi— comiencen a impactar las ventas de forma gradual y secuencial, no de golpe. La dirección también enumeró otras palancas de crecimiento propias: nuevas aperturas de flagships, la línea de cosmética de Louis Vuitton y la renovación progresiva de la red de tiendas de Tiffany, donde los locales reformados —ya un 30% del total— superan consistentemente el rendimiento de los establecimientos anteriores.

Turno de preguntas: márgenes, aranceles y el alcance de la cartera

Los analistas presionaron en varios frentes. Sobre márgenes, la directora financiera Cécile Cabanis fue directa: mientras el crecimiento orgánico permanezca en negativo, el apalancamiento en el margen bruto seguirá siendo un lastre y la disciplina en costes no podrá compensarlo del todo. Para estabilizar los márgenes se necesita volver a un ciclo de crecimiento. Sobre aranceles en Estados Unidos, la dirección anticipó incrementos de precios moderados para compensar el impacto, pero rechazó que el precio sea el motor principal del negocio, insistiendo en que cualquier alza debe ir acompañada de mayor valor percibido. Varios analistas preguntaron por la posible adquisición de Giorgio Armani, tras la mención de LVMH en el testamento del diseñador; la dirección se limitó a decir que se sienten «muy honrados» de haber sido nombrados y no añadió más. Sobre el perímetro de la cartera —más de 80 marcas—, Cabanis no descartó ni adquisiciones ni desinversiones, pero no anunció ninguna operación concreta.