Qué dijo la dirección de LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne en la llamada del Q3 2025

Un trimestre de recuperación gradual, no de euforia

LVMH cerró los primeros nueve meses de 2025 con ingresos de aproximadamente 58.000 millones de euros, con una caída orgánica del 2% y del 4% en términos reportados, lastrada por un impacto negativo de divisas del 2%. El tercer trimestre, sin embargo, marcó un punto de inflexión: el grupo creció un 1% en base orgánica, aunque la fortaleza del euro generó un impacto negativo del 5% en las cifras reportadas. La dirección subrayó que la mejora no se explica únicamente por una base de comparación favorable, sino que hay señales de recuperación real del tráfico y los volúmenes, especialmente en Moda y Marroquinería.

Moda y Marroquinería, la división más grande del grupo, retrocedió un 2% orgánico en el trimestre, pero registró la mejora secuencial más pronunciada respecto al segundo trimestre. Louis Vuitton se situó ligeramente por encima de la media divisional; Dior, ligeramente por debajo, aunque con avances en todas las nacionalidades clave. Las demás divisiones crecieron: Distribución Selectiva lideró con un alza del 7%, impulsada por Sephora; Relojes y Joyería subió un 2%; Perfumes y Cosméticos, un 2%; y Vinos y Espirituosos retornó al crecimiento con un alza del 1%, aunque el coñac siguió siendo el punto débil con una caída del 6% en el trimestre.

China vuelve a terreno positivo; el tipo de cambio, el gran freno

El mercado continental chino regresó a crecimiento en el tercer trimestre, con ventas locales de chinos avanzando entre un porcentaje de dígito medio y alto. Sin embargo, el gasto chino fuera de China sigue cayendo en doble dígito, de modo que el clúster total de consumidores chinos apenas alcanza terreno levemente negativo, en dígito simple bajo. La dirección fue explícita: la macro en China no ha cambiado fundamentalmente —el mercado inmobiliario sigue deteriorado y el desempleo juvenil es elevado— pero la respuesta del consumidor a iniciativas concretas, como la apertura del espacio experiencial "The Louis" en Shanghái, ha sido inmediata y vigorosa. La tienda, concebida como museo y punto de venta simultáneamente, se ha convertido en uno de los establecimientos con mayor venta de maletas de toda la red de Louis Vuitton. La apreciación del euro frente a las divisas de los principales mercados turísticos redujo además el gasto de turistas en Europa y Japón, lo que afectó a las cifras reportadas y continuará siendo un viento en contra en el cuarto trimestre.

Lo que viene: comparables más duros en Q4, más fáciles en 2026

La dirección advirtió que el cuarto trimestre enfrentará una base de comparación aproximadamente cuatro puntos más exigente que la del tercer trimestre en el conjunto del grupo, con la excepción de Japón, donde la comparativa se suaviza. En el lado opuesto, el primer semestre de 2026 ofrecerá bases de comparación significativamente más fáciles. La compañía anticipa que las colecciones de los nuevos directores creativos —Michael Rider en Céline, Jonathan Anderson en Dior y Maria Grazia Chiuri, recién nombrada en Fendi— irán llegando a las tiendas de forma escalonada a lo largo de 2026, con Céline como la primera en materializarse comercialmente. Sobre márgenes, la dirección fue clara: mientras las ventas permanezcan en territorio negativo respecto al año anterior, el desapalancamiento sobre el margen bruto seguirá ejerciendo presión, y ningún nivel de disciplina en costes puede compensarlo por completo. En cuanto al tipo de cambio, el impacto negativo en el margen será algo mayor en el segundo semestre de 2025, aunque parcialmente amortiguado por ganancias de cobertura que no existieron en el primer semestre.

Turno de preguntas: China, Tiffany, márgenes y M&A

Los analistas centraron sus preguntas en cuatro grandes áreas. Sobre China, presionaron para cuantificar si la mejora iba más allá del efecto base; la dirección confirmó que sí, aunque de forma moderada. Sobre Estados Unidos, varios analistas preguntaron si el avance de Champagne y otras categorías respondía a compras anticipadas por aranceles; la dirección reconoció cierta reposición de inventario en Champagne, pero descartó que los aranceles fueran la explicación principal de la mejora general. Sobre Tiffany, la compañía confirmó crecimiento de doble dígito en sus líneas icónicas, que ya representan cerca del 60% de la joyería fina, y señaló que las tiendas renovadas —ya el 30% de la red— rinden significativamente mejor que las antiguas. Sobre el posible interés en Giorgio Armani, cuyo testamento menciona explícitamente a LVMH, Cabanis se limitó a decir que el grupo se siente «muy honrado de haber sido nombrado socio» y no hizo ningún comentario adicional. En cuanto a la evolución del portafolio de marcas, la directora financiera rechazó cualquier dogma: el grupo evalúa de forma continua tanto incorporaciones como posibles desinversiones.