Qué dijo la dirección de G-III Apparel Group, Ltd. en la llamada del Q2 2026

Un trimestre por encima de lo esperado, pero con márgenes bajo presión

G-III Apparel cerró su segundo trimestre fiscal 2026 con ventas netas de 613 millones de dólares, por encima de sus propias previsiones, impulsadas por el segmento mayorista. La ganancia por acción diluida (no GAAP) fue de 0,25 dólares, también superior al extremo alto de la orientación. Sin embargo, el margen bruto cayó hasta el 40,8%, frente al 42,8% del mismo período del año anterior, afectado por un volumen de inventario sujeto a aranceles mayor al anticipado y por una mezcla de producto desfavorable. La posición de caja neta ascendió a 286 millones de dólares tras recomprar 25 millones en acciones durante el trimestre. Los aranceles sobre Vietnam, India e Indonesia elevaron el impacto incremental total estimado para el año fiscal a aproximadamente 155 millones de dólares, frente a los 135 millones calculados originalmente; de esa cifra, la compañía estima absorber sin mitigar unos 75 millones, con la mayor concentración en el segundo semestre.

Las marcas propias —DKNY, Donna Karan, Karl Lagerfeld y Vilebrequin— continuaron creciendo y se espera que lo hagan a una tasa de dígito medio este año. Por el contrario, las licencias de Calvin Klein y Tommy Hilfiger están en proceso de salida controlada, lo que, combinado con los aranceles y la cautela de los socios comerciales, obligó a la dirección a revisar a la baja la orientación para el año completo.

Lo que viene: salida de licencias PVH, nuevas marcas y presión arancelaria persistente

La compañía espera que las ventas del año fiscal 2026 sean de aproximadamente 3.020 millones de dólares, una caída de alrededor del 5% respecto al ejercicio anterior, y que el beneficio por acción no GAAP se sitúe entre 2,55 y 2,75 dólares. En su orientación, la dirección atribuye la reducción a tres factores: la expiración de las licencias Calvin Klein jeans y sportswear, la reducción de pedidos abiertos por parte de los minoristas —especialmente en Calvin Klein y Tommy Hilfiger— y la decisión deliberada de renunciar a ventas procedentes de India ante el nuevo arancel del 50%, priorizando el margen sobre el volumen. El impacto en ventas de la producción india ronda los 30 millones de dólares, según precisó el director financiero Neal Nackman. Tras la salida de las categorías PVH que expiran este año, la compañía espera que las ventas residuales de esas marcas representen alrededor de 400 millones en el fiscal 2027. La dirección confía en que el margen bruto se normalice y eventualmente se expanda a medida que crezca el peso de las marcas propias, de mayor rentabilidad, y que se implementen subidas selectivas de precios.

En paralelo, G-III está consolidando su red logística —cerrando cuatro almacenes y reduciendo personal asociado antes de fin de año— e invirtiendo en herramientas digitales como diseño 3D e inteligencia artificial. La compañía también está incorporando nuevas licencias: Converse, con distribución en Norteamérica, Europa Occidental y a través de la red global de tiendas de la marca, y BCBG, que ya opera en más de 300 puntos de venta en Norteamérica. Para Converse, la compañía trabaja también con socios en América Latina, entre otras regiones, lo que amplía su exposición a mercados hispanos.

Preguntas de analistas: márgenes, India y poder de fijación de precios

En el turno de preguntas, los analistas centraron su atención en tres áreas. Primero, la trayectoria de los márgenes: la dirección reconoció que el primer semestre del próximo año también podría sufrir algo de presión, aunque subrayó que si los aranceles se conocen antes de salir al mercado, la empresa puede ajustar precios con mayor eficacia. Segundo, la exposición a India: Goldfarb cuantificó en unos 30 millones de dólares el impacto en ventas del inventario que no se importará desde ese país, parte del cual podría redirigirse a Europa. Tercero, el poder de fijación de precios: Goldfarb reconoció resistencia por parte de los minoristas de canal off-price, que exigen ver primero los aumentos en tiendas departamentales antes de aceptarlos ellos mismos, aunque señaló que el consumidor final ha mostrado una resistencia menor de la esperada en agosto y en la temporada de regreso a clases. El directivo también aludió a debilidad específica en calzado, en parte por las dificultades de trasladar producción a nuevas fábricas tras salir de China.