Qué dijo la dirección de Coty Inc. en la llamada del Q2 2026

Un trimestre sin maquillaje: Coty reconoce que los resultados no cumplieron expectativas

Coty celebró su llamada de resultados del segundo trimestre fiscal 2026 en un contexto de presión tanto en su división de Belleza de Consumo como en la de Prestigio. Markus Strobel, presidente ejecutivo e interino CEO, no intentó suavizar el diagnóstico: la compañía lleva 18 meses perdiendo cuota de mercado en cosmética de consumo, los márgenes brutos cedieron entre 200 y 300 puntos básicos frente al año anterior, y los analistas llegaron a la llamada con preguntas directas sobre si la situación podría empeorar antes de mejorar. Laurent Mercier, director financiero, atribuyó la contracción de márgenes a tres factores combinados: un entorno altamente promocional impulsado por competidores agresivos, el efecto cambiario euro-dólar sobre la producción europea, y aranceles que la compañía estima en menos de 40 millones de dólares para el año completo. En Brasil, sin embargo, la división de Consumo registró un buen desempeño, aunque ello generó un efecto mezcla desfavorable al compensar el peso de marcas de alta rentabilidad bajo presión en Estados Unidos.

El plan "Color the Future" y la apuesta por menos SKU, más foco

El eje central de la llamada fue el plan de recuperación para Belleza de Consumo, bautizado internamente como Color the Future. Strobel explicó que la estrategia descansa en tres principios: concentrar recursos en los activos más icónicos —CoverGirl, Rimmel, Sally Hansen—, reducir drásticamente el tamaño de los paquetes de innovación para evitar que los nuevos lanzamientos desplacen del lineal a los productos de rotación rápida, y redirigir el dinero liberado en creación de activos hacia medios pagados y marketing de influencers. La compañía afirmó haber realizado experimentos con inteligencia artificial en cosmética de color que sugieren una reducción de costes de creación de activos de entre el 70% y el 80%. Strobel reconoció que el tercer trimestre fiscal será difícil —la empresa prevé una caída de ventas en torno al dígito medio— precisamente porque el primer paquete de innovación más pequeño generará menos carga de inventario inicial en el canal. La compañía espera que las mejoras en rentabilidad de Consumo sean visibles a partir del ejercicio 2027.

En cuanto al negocio de Prestigio, Mercier señaló que la sobreabundancia de inventario en manos de los minoristas, que había lastrado trimestres anteriores, está desapareciendo. No obstante, la presión promocional del mercado en el segundo semestre del trimestre y la debilidad en el sell-out en EE. UU. continuarán afectando al tercer trimestre. La compañía espera recuperación secuencial en el cuarto trimestre.

Turno de preguntas: la licencia Gucci, el canal digital y la credibilidad de los datos

Los analistas plantearon varias cuestiones incómodas. Nik Modi (RBC) preguntó abiertamente si Coty consideraría negociar una terminación anticipada de la licencia de Gucci —que vence en junio de 2028— con Kering. Strobel respondió que la compañía "siempre está abierta a acuerdos para los accionistas" y que paralelamente trabaja en reforzar franquicias como Hugo Boss, Burberry, Marc Jacobs y Chloé, así como en nuevas licencias con Swarovski, Armani y Etro, con un lanzamiento de Swarovski previsto para 2027 que la dirección calificó de potencial blockbuster. Rob Ottenstein (Evercore) cuestionó si la racionalización de SKU era compatible con la necesidad de adaptarse a canales en auge como Amazon y TikTok Shop. Strobel respondió que la compañía creció un 30% en Amazon en los últimos seis meses en Prestigio, y destacó el efecto halo que los lanzamientos digitales —incluyendo la presencia activa de Rimmel en TikTok Shop en el Reino Unido— generan sobre las ventas en canales físicos. Olivia Tong (Raymond James) preguntó sobre la fiabilidad de los sistemas internos de datos y análisis. Strobel admitió que la organización carece de una fuente única de verdad para métricas operativas clave y anunció inversión en inteligencia artificial y en la construcción de un data lake corporativo. Andrea Teixeira (JPMorgan) preguntó directamente qué diferencia a Coty hoy de las razones por las que Procter & Gamble decidió vender estas marcas hace una década. Strobel, que por aquel entonces dirigía SK-II en Asia, declinó comentar aquella decisión y centró su respuesta en la necesidad de anclar cada marca en un posicionamiento de consumidor estable y coherente en el tiempo.